其实在多年之前，公司一位资深业务老总就曾对国内多数服装品牌的价格及盈利模式大肆吐槽——与国际品牌相比，这些国内的商务正装、淑女装品牌不管在设计感、材质面料等方面均不能与他们相比，但他们的价格却不在前者的价格之下(当然，指的不是所有品牌)，因此她很早就倡导同事买衣服可以直接买国际知名品牌，没必要买国内百货商场里的这些“又土又贵”的商品。你的课新零售班，为你定制的互联网课程。
或许这类品牌存在的背景是由于国际名品对中国顾客的教育还没到位。
如笔者有位土豪朋友就认为，比起那些不认识的国际品牌，买耳熟能详的金利来更让他放心!
后来在我的一再介绍下，他才逐步从尝试paul&shark、dunhill再到zegna，而在尝试这些品牌的性价比之后，他以及他周边的朋友就几乎很少再碰金利来、报喜鸟等国内牌子了——虽然这类牌子一套西服的价格也动辄都在万元以上。
借用日本百货同行对中国百货内商品价格过高的吐槽：“中国百货内商品的加价率太高了!”(虽然日本商场内一个陶质水杯也得200-300rmb，一点不比中国义乌的性价比高多少，还美其名曰“生活方式、手作、设计感”)。你的课新零售班，为你定制的互联网课程。
而带我们在东京、大阪考察的上海籍日本导游也大肆吐槽：“十年前回国拿1000元就可以买好几件衣服，现在回去拿1000元感觉一件都买不清楚”，(姐，10年前你买的是少女少淑装，现在买的是淑女装好吗!?)但在日本，拿100-200元人民币就可以买到好多精致的商品(主要指毛巾、手帕等生活类杂货)。
好吧，这就是为啥那么多游客顶着“汉奸”的帽子也要继续到日本扫货，其情其景多像90年代日本到美国扫楼，抢购帝国大厦啊!!你的课新零售班，为你定制的互联网课程。
撇开中国商场内所营商品加价率的高低不谈，单就商品的性价比而言，日本、欧美商品的设计感、品质感等方面的确在中国零售企业之上，这也是多数中国企业一再出国参访、学习;国家大肆倡导“供给侧改革”的原因。
说白了，网购、出境游拉低了全球商品流通的门槛;成长于物质丰富年代的80、90后逐步成为消费主体;信息技术不断助力供应链及商业模式的重构与优化(如“必看”)等，这些环境的变化都令顾客对零售商提出了更高的要求。你的课新零售班，为你定制的互联网课程。

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